цоколь

Чтобы дом служил дольше.

By Гость on 21 Август 2009

В народе говорят: «легче предупредить болезнь, чем ее лечить». То же самое можно сказать и о стенах деревянного дома. Легче предотвратить зараже­ние грибами, гнилями, жуками, чем бороться с ними. Инженер А. СМИР­НОВ предлагает материал, в котором рассказывает, как уберечь деревян­ные стены от неблагоприятных явлений.

 

 Стены из бруса и бревен, особенно выполненные и экс­плуатируемые с отступлени­ем от норм (например со­бранные из сырого непросушенного материала, с невер­но устроенной гидроизоля­цией, кровлей, отмосткой и т. п.) могут в короткое время — два-три года пора­зиться дереворазрушающими грибами и гнилями и выйти из строя. Чтобы этого не произошло надо сделать сле­дующее. Во-первых, цоколь­ная часть фундамента, выпол­няемого, как правило, из долговечных материалов (бе­тона на тяжелых заполните­лях, красного хорошо обожженого кирпича пластиче­ского прессования) должна возвышаться над поверхно­стью земли не менее чем на 50 см (см. рисунок). Во-вторых, по цоколю следует в обязательном порядке устра­ивать горизонтальную гидро­изоляцию, желательно из двух слоев толя на дегтевой мастике, обладающей антисептическими свойствами. Всем известны дегтярные ма­зи, широко используемые, как в народной, так и офици­альной медицине.
При отсутствии толя можно применить рубероид или гидроизол в 2 слоя на битумной мастике, что несколько хуже, так как толь более гнилостойкий материал. 
Совершенно неверно, как пи­шет в своем письме житель села Усть-Кокса, Горно-Ал­тайской области Конопля Ми­хаил Иванович, наемные бри­гады строителей выполняют гидроизоляцию в середине возводимого- монолитного фундамента. Никакой пользы гидроизоляция в данном слу­чае, не приносит, так как не защищает нижнюю часть стен дома от увлажнения грунто­вой и атмосферной влагой. То есть влага, благодаря капил­лярному подсосу, безпрепятственно поступает по телу фундамента в нижние венцы бревенчатых стен, или обкладочных брусьев, и может быстро вывести их из строя. Согласно же норм гидроизо­ляция должна возвышаться над уровнем отмостки не менее чем на 15—25 см. Затем по тщательно, выполненной горизонтальной гид­роизоляции укладывают слой теплоизоляционного материала, которым; могут быть пропитанные антисептиками пакля, мох, войлок или минераловатные маты. Укладка утеплителя необхо­дима для предотвращения конденсации влаги в нижней части стен, вызываемой раз­личной теплопроводностью материала, из которого сде­лан фундамент, и древесины. По утеплителю укладывают антисептированную подкла­дочную доску толщиной 4— 5 см, шириной обычно 25— 30 см. Для антисептирования которой можно использовать растворы медного и желез­ного купороса, фтористого и кремнефтористого натрия в соответствии с инструкция­ми, прилагаемыми к данным препаратам, а также комби­нации названных антисепти­ков. Лучшими же в данном случае являются маслянистые антисептики, а  также обработка подкладки за 2 раза отработанным машинным маслом от автомобилей, тракторов, локомотивов. По­сле антисептирования под­кладочная доска должна быть тщательно высушена. Вслед за этим можно устраивать деревянные стены из бруса или бревен по слою коно­патки из пакли, мха или войлока. Важное значение имеют при защите стен от увлажнения    правильно   выполненные отмостка, карни­зы, сливные доски. Так, при влажных пучинистых грунтах (глинистых, суглинистых, су­песчаных с высоким уровнем грунтовых вод) отмостку устраивают шириной не ме­нее 1 м, что необходимо для отвода осадков от фунда­ментов. Выполняют ее по слою мятой жирной глины толщиной 20 см, затем ще­бень —12 см и бетон (ас­фальтобетон) — 3 см. При сухих — крупнообломочных, гравелистых, крупнопесча­ных грунтах ширину отмостки достаточно принять величи­ной 0,7 м. При этом ее уклон от здания, как в первом так и во втором случаях, должен быть не менее 10 %, то есть 10 см перепада высоты на 1 м ширины отмостки. Для защиты фундаментов от про­никновения грунтовой вла­ги рекомендуется устраивать их вертикальную гидроизоля­цию обмазкой поверхностей горячим битумом за 2 раза. Цокольную, выступающую над отмосткой, часть фунда­ментов можно покрыть перхлорвиниловыми красками то­же за 2 раза. Вынос карниза кровли при стенах из древе­сины должен быть не менее 50 см, что необходимо для исключения попадания на них дождя и мокрого снега. Этой же  цели   служит   и   сливная доска, закрепляемая под уг­лом 45—60° в цокольной части, изображенная на ри­сунке. Вместо нее можно ис­пользовать слив из оцинко­ванной стали, плоских асбестоцементных листов, стекло­пластика.
Рис. Цокольная часть стены брусчатого дома: 1 — фундамент; 2 — гидроизоляция; 3 — войлок или пакля; 4 — доска-подкладка толщиной 5 см; 5 — конопатка;. 6 — брус 180Х180 мм; 7 — сливная доска; 8 — тепловой брус; 9 — доски пола; 10 — плинтус; 11 — бетонная подготовка; 12 —  засыпка; 13 — опорный брусок; 14 — отступ; 15 — отмостка — щебень фр. до 40—120 мм и асфальтобетон — 30 мм; 16 — неверно выполненная гидроизоляция; 17 — вертикальная обмазочная гидроизоляция.
 
По теплотехническим соображениям для нижнего венца бревенчатых стен берут наи­более толстые бревна. Для этого же устраивают тепло­вой брус, толщиной не менее 5 см, устанавливая его с от­ступом от внутренней сторо­ны стены. Следует также отметить, что в соответствии с требованиями строитель­ных норм и правил по внут­реннему периметру цоколь­ной части стен необходимо уложить теплоизоляционный материал полосой шириной не менее 0,8 м. Для этого в основном используют за­сыпки из неорганических эф­фективных материалов ке­рамзита, шлака, пемзы при их толщине не менее 20 см. По засыпкам выполняют бетон­ную подготовку толщиной 10 см и устраивают дощатые полы по кирпичным столби­кам. Так как тепловой брус в цокольной части стены уста­навливают с отступлением от ее внутренней поверхности, то получается замкнутая воз­душная прослойка (14), обладающая значительным сопротивлением теплопередаче. При необходимости эта прослойка может быть запол­нена минераловатными ма­тами, которые раздражают кожные покровы грызунов и отпугивают их. Некоторые «специалисты» со­ветуют выполнить внешние и внутренние заваленки из чернозема и шлака. Делать это ни в коем случае нельзя, таТг как нижние части стен не проветриваются, что способ­ствует накоплению в них влаги и может привести к бы­строму разрушению древе­сины. Ни для кого не секрет, что в сухой проветриваемой древесине дереворазрушаю-щие грибы и гнили не заво­дятся, а имеющиеся усыхают и прекращают свою жизнеде­ятельность.
Для вентиляции подполья в летнее время в цокольной части стен устраивают одно-два отверстия размером 130Х 130 мм с двух противо­положных сторон. При на­ступлении холодов их закры­вают брусом соответствую­щих размеров с тщательной конопаткой. В теплое время года их следует оборудовать металлическими сетками с ячейками не более 5X5 мм или соответствующими , ре­шетками, необходимыми для предохранения проникнове­ния в подполье мух, жуков, грызунов, лягушек. При раз­мещении отверстий желате­льно учитывать преобладаю­щее направление ветров в данной местности, а древеси­ну для стен применять хвой­ных, а не лиственных пород (особенно берез). Так благодаря целому ряду разнообразных факторов и технических решений можно продлить жизнь деревянных домов, обладающих наилуч­шими санитарно-гигиениче­скими свойствами для челове­ка благодаря их природному естественному происхожде­нию.